Madrid è ocra, talmente ocra che a fatica si distingue una casa da un’altra. Ha forme da signora, palazzi regali, un rumore di fondo da cui si staglia il resto dei suoni. Non si capisce da dove venga questo rumore, ma c’è e da fastidio alle orecchie. Io ai rumori raramente mi abituo e li continuo a sentire, ogni giorno, sempre uguali. Delle volte sono addirittura più forti e mi entrano nella testa.

A Chueca però i rumori non sono i soliti. Negli anni Ottanta questo era un posto difficile. In bilico tra l’illegalità e la decenza, tra il ghetto e la rovina, con i ragazzini al parco e i tossicodipendenti seduti sulle panchine. La comunità GLBT ha scelto questo posto e l’ha ribaltato come i pancake in padella. I locali e le botteghe invece di uniformarsi si sono distanziati tra loro per stile, orari e clientela tanto da unirsi dall’altra parte, e trovare nel rovescio una sintesi terribilmente azzeccata. A Chueca si sta bene come in pochi altri posti. Gay o meno, l’accoglienza è palpabile, la vita prettamente notturna, e il carattere eclettico che sposa saune hot a vecchi circoli tutti calcio, flipper e tovaglie a quadri è rimasto quello di un tempo. C’è una libertà nell’aria che non è quella del Marais di Parigi. Che non è nemmeno la rivendicazione continua che muove Berlino in ogni suo angolo.
Chueca è come compiaciuta e gode di questa condizione naturale di quartiere rinato libero dal Franchismo liberticida. E chi vi resta per qualche tempo, gode con lei.

I catanesi, nati o adottati, amano i contrasti. La famiglia resta sempre un saldo faraglione a cui aggrapparsi ma i trentenni di oggi vivono bene con pochi figli attorno e tanto tempo da spendere per rilassarsi. I vicoli, invece, ospitano bambine già donne e lavoratori infaticabili, il sottobosco di una città che col tempo ha accolto e benvoluto chi l’ha scelta per fermarvisi.

Anche qui, come in tante città del nord Italia, sono l’opulenza commerciale e l’apparenza ben costruita ad attrarre come calamite i curiosi: inaugurazioni, vernissage, happening straripano e mal convivono con gli eventi culturali, tanti, anche se spesso poco frequentati.

Sant’Agata però chiude un occhio e protegge i catanesi con sguardo benevolo e spirito incorruttibile. Dal 3 al 5 febbraio la sua gente le dedica una grande festa durante la quale un fercolo argenteo contente alcune reliquie della santa è caricato su un carro anch’esso d’argento che uomini valorosi trascinano in processione accompagnato dalle 12 candele, simbolo delle 12 corporazioni artigiane cittadine. Tutt’attorno la folla sventola drappi bianchi e accoglie il carro con danze e preghiere. Come ad ogni festa patronale che si rispetti, anche quella di Sant’Agata ha i suoi dolci prelibati: i panzerotti si rifanno ai seni della santa, le cassatelle e le olivette sigillano la proposta.

Wallace Ferguson

Là a Ginevra dove il Monte Bianco sorgeva sul lago

bluastro, come una nuvola, quando la brezza spirava

da un libero cielo azzurro, e il Rodano mugghiava

precipitando dal ponte tra le voragini della roccia;

e la musica dai caffè contribuiva allo splendore

dell’acqua danzante sotto un torrente di luce;

e la parte più pura del genio di Jean Rousseau

era la musica silenziosa di tutto ciò che si vedeva o si udiva -

là a Ginevra, dico, fu forse minore il rapimento

perché non potevo riallacciarmi a quell’io di un tempo,

quando vent’anni prima vagavo per Spoon River,

né ricordare ciò che ero e sentivo?

Noi viviamo al momento, liberi dei momenti passati.

Perciò, o anima, se perdi te stessa nella morte

e ti risvegli in una Ginevra accanto a un Monte Bianco,

che cosa ti importa se non riconosci te stessa come quella

che visse ed amò in un cantuccio della terra

noto come Spoon River, secoli e secoli fa?

[E.L.Masters, Antologia di Spoon River, Einaudi 2009, pp. 428-429]

Così lo sceneggiatore mangia il rospo e  rivede la scena, la cambia, la ripropone, la ricambia. Un tocco di esotismo, ecco che ci vuole. Al regista l’esotismo piace, se va bene, tutti quanti ci si salva le chiappe. Ed è così che alla lettura della nuova stesura l’uomo di cinema s’illumina come un fanalino abbagliante e prenota l’aereo con l’i-Phone: biglietto cumulativo per tutta la troupe. Bando alle spese gente, andiamo in UE. Dove? In Svizzera. Ma non è UE. Sì, d’accordo, e questo non è un post sulle politiche e gli accordi internazionali.

È dunque nel paese degli orologi che oggi Bollywood gira gran parte delle sue produzioni. Le cascatelle che fanno da contorno alle romantiche scene musicali di eroi ed eroine in tripudio di sentimento sono spesso scorci dell’Oberland Bernese, di Ginevra o di altre località meno note come Engelberg o Gstaad. Qui il turismo indiano, a partire dagli anni Settanta, è stato protagonista di una vera e propria impennata e caffè, ristoranti e locali si sono adeguati alla crescente domanda di cibo e costumi tipici del paese che ha ritrovato se stesso.

Se l’odore del curry sembra soppiantare quello del cioccolato non stupitevi, anzi approfittatene per mettervi comodi e dare uno sguardo a “The Brave-Hearted will take the bride”, film che nel 1995 fece il pieno al botteghino in India e non invece a Montbovon, Haut-Intyamon, Svizzera dove, evidentemente, fu girato.

Collegare la Repubblica Dominicana a qualcosa di differente dall’immaginario da cartolina tutto oceano azzurro e palme basculanti è praticamente impossibile. Quando avrete la fortuna di immergervi in questa scintillante isola potreste però decidere di assistere ad uno spettacolo inconsueto e alquanto insolito.

La Repubblica Dominicana, così come Cuba e Porto Rico ma anche come Ecuador, Colombia, Cile ed Argentina, è un paese dove è diffusa la pratica del Combattimento di Galli. Si tratta di un vero e proprio scontro uno contro uno, dove due galli si affrontano fino alla morte di uno dei due (o alla menomazione che rende un animale incapace di proseguire l’incontro) di uno dei due contendenti. Il match, che dura al massimo quindici minuti, è inserito all’interno di un campionato strutturato con regole precise (anche se alcune variano da paese a paese) e che non disdegna le competizioni internazionali.

I galli che combattono non sono tutti uguali. Esiste un’Associazione Mondiale di Allevatori di Galli che forma dei veri e propri coach in grado di potenziare il coraggio, la velocità, la resistenza all’attacco e la competitività di un animale che ha di per sé un’indole combattiva verso i suoi simili, legata al suo istinto riproduttivo. I galli migliori sono scelti in base al lignaggio e alla razza. Ogni razza, infatti, ha particolari qualità che richiedono una determinata tipologia di allenamento.

Così nelle galleras di Santo Domingo, Caracas o Lima, la gente si accalca in cerchio, la luce è poca, l’entusiasmo fuori controllo. Vi sembrerà di entrare in uno stadio in miniatura, ma l’atmosfera non ha nulla a che vedere con quella dei nostri stadi. Qui il clima è incandescente e sull’orlo della legalità si rincorrono le scommesse e le promesse, sempre mantenute sulla base di un latente codice d’onore. Il gallo, dopo la vestizione delle zampe (speroni puntuti sono fissati all’estremità di ciascuna di esse), è pronto per lo scontro e da animale da cortile diviene l’eroe dell’arena.

Molti gruppi politici hanno il gallo come simbolo nei loro stemmi di partito e questo inficia l’entusiasmo di chi, in quegli animali che s’azzuffano senza pietà, vede la sorte del proprio tempo. Si tratta di una tradizione antica (i primi galli da combattimento furono importati in età coloniale) e  profondamente radicata in America Latina.

Certo è che molte galleras sono luoghi di indubbio malaffare e che tali scontri sono un passatempo particolarmente cruento che non sempre la nostra coscienza riesce a giustificare facendo semplicemente appello alla tradizione.

Noi, però, cominciamo a ricordarceli così.

]]> http://www.saintclub.it/blog/2011/09/26/le-galleras-di-santo-domingo/feed/ 0 http://www.saintclub.it/blog/2011/09/12/i-cammini-di-settembre/ http://www.saintclub.it/blog/2011/09/12/i-cammini-di-settembre/#comments Sun, 11 Sep 2011 22:56:52 +0000 carolina99 http://www.saintclub.it/blog/?p=168

Adriano, imperatore romano vissuto a cavallo tra il I e il II secolo d. C, non avrebbe avuto dubbi. Settembre è un ottimo mese per intraprendere lunghi viaggi a piedi. Fu lui a scegliere di abbandonare Roma per lungo tempo e andarsene a zonzo, in lungo e in largo per il vasto impero che chiudeva il Mediterraneo in una morsa. Adriano, una volta rattoppate le falle delle frontiere, scelse di viaggiare per conoscere le province lontane di un impero immenso e meglio difendere, amministrare, vivere. A differenza di molti che lo precedettero e seguirono, Adriano non fu un uomo dall’attacco facile: guidato da una curiosità mai sopita lo si ricorda piuttosto come l’uomo che volle vedere con i propri occhi tutta questa terra romana. Un pellegrino d’eccezione, forse per la corona imperiale e le legioni d’ufficio.Settembre, mese di nuovi inizi o ritorno alle vecchie conoscenze, sembra essere fatto a posta per invogliare ogni pellegrino a disconnettersi dal tessuto di relazioni che la vita ordinaria gli cuce attorno e immergersi in un tempo che è salto e altro. E’ forse questo il significato più crudo del pellegrinare: di eclissarsi dagli obiettivi di routine, per perseguirne altri, drammaticamente immuni dal cronologico scorrere degli eventi.

Il peregrinus, da per + ager (i campi), ai tempi di Adriano era il cittadino rurale, e peregrinae erano le città che, ancora prima che Roma arrivasse e ne controllasse l’area, erano belle che sorte,  facendo mostra di un’indole curiosa e di capacità di scegliere, cuore del significato odierno del termine. Una volta sotto il controllo di Roma, le città divenivano straniere (peregrinae), ma legate alla città eterna con accordi speciali.

Il pellegrino di oggi è straniero fin da subito. Quando sente di dover andare, ha già perso il senso di sé e l’incompletezza lo mena dritto ad una meta che qualche minuto addietro pareva non interessarlo. Un filo come di ragnatela lo guida. Un senso tanto sfuggente quanto certo lo muove, lo nutre e lo riempie. I rischi, fisici e psicologici che un pellegrino corre sono incalcolabili. La delusione, la perdita del senso, la fatica, l’infortunio, le condizioni atmosferiche avverse, la solitudine affliggono il pellegrino senza soluzione di sorta. Si infilano in quella fessura stretta e labile, tra il solito e l’irrazionale, causandone involontariamente la caduta o la vittoria. La spinta o l’arretrare.

Così, il consiglio di un amico, di chi c’è già stato, di chi ne condivide il senso può essere fondamentale.

Qualunque siano la finalità e il ritmo del nostro andare.

Ed è così che il fascino dei colli non di rado va a braccetto con lo sferragliare dei tram, dei cable car, degli elevadores e delle funicolari. A sorpresa, la piatta Milano vanta tram antichi, che camminano per miracolo ma s’addobbano a festa nel periodo di Natale. Sui tram di Milano si suona, si organizzano cene galanti, si improvvisano tour dei bar il venerdì sera. Dieci Tram milanesi sono stati venduti alla San Francisco Market Street Railway ed ora sferragliano in California con buona pace dell’ondeggiare del filo e dell’equilibrio dei passeggeri. A Lisbona i Tram sono tozzi, goffi e s’arrampicano su pendii che a fare a piedi viene il mal di pancia. A Lisbona gli elevadores si chiamano per nome. Proprio. A San Francisco invece i cable car sono vere e proprie montagne russe. Altro giro, altra corsa.

Nessuna idea per l’estate? Lasciatevi guidare da tram e colline: insieme non hanno mai deluso nessuno.

Ma non è di Torino che Saintclub vuole raccontarvi oggi. Il nostro filo rosso (o forse blu) oggi è l’Arno di Dante. Precisamente l’Arno di Pisa. Il fiume della cittadina marinara, se attraversato col battello, è capace di dirci di Pisa molto più di quello che un pedone dal lungofiume possa dirci dell’Arno. Il servizio è offerto dalla Cooperativa Il Navicello e l’Arno è da poco navigabile anche fino al Canale dei Navicelli (si giunge così fino a Livorno) con partenza dallo scalo di Viale delle Piagge.

L’inusitata passeggiata offre anche una vista curiosa sull’altro campanile pendente di Pisa, il meno noto campanile della Chiesa di San Michele degli Scalzi, esempio di architettura romanica con annesso convento riadattato a centro espositivo e culturale. Proprio di fronte alla chiesa si trova l’edificio della nuova biblioteca comunale, in fase di ultimazione, e un’anonima architettura contemporanea che sorge sulle ceneri di un tempio dell’underground degli anni Novanta in Italia: il Macchia Nera che chiuse i battenti nell’ormai obsoleto 1999.

Proseguendo verso il centro della città lungo il viale ombreggiato dai tigli si arriva al Salvini, bar chalet che dagli anni ’60 ospita avventori di tutti i tipi, più o meno improbabili e loschi. L’anima trasversale del Salvini fa sì che, comunque vada, valga la pena fermarsi per un buon gelato o una birretta. E’ luogo adatto per chi ai sampietrini preferisce la brezza del lungofiume e l’ombra degli alberi.

Continuando in direzione lineare verso il mare, avendo cura di dribblare monumenti e cultura, si attraversa il Ponte della Vittoria e si trova la prima “spiaggina“. Qui però urge un preambolo poiché, si suol dire, le spiaggine non sono più quelle di una volta. A Pisa c’è una sorta di multinazionale del divertimento: un gruppo di soci che dopo aver avuto successo rilevando o aprendo alcuni dei locali più in della città, si è riunito in cooperativa e ha definitivamente assunto un ruolo di primo piano nella nightlife pisana. Non solo grazie alla disponibilità economica, ma anche a ragione di un’efficace capacità organizzativa. Attualmente la cooperativa gestisce molti dei locali più frequentati in inverno e in estate nel centro di Pisa. Alcuni, sempre lungo l’Arno: sono circoli Arci come lo storico Leningrad Café (dove si esibiva Paolo Migone prima di approdare a Zelig, e dove oggi c’è un’interessante programmazione di musica live) e l’ l’Ex Wide – che prende il posto, il nome e il logo dalla mitica Wide, etichetta di distribuzione musicale che per un decennio è stata il riferimento italiano della musica indie, e che oggi è un club molto frequentato con la migliore programmazione di musica live a Pisa.  D’estate i due locali chiudono, e lo staff si riversa nelle due spiaggine (e rieccoci) che non sono altro che bar all’aperto sulle piccole golene che si aprono lungo le anse dell’Arno. Il fenomeno è nato spontaneamente da quella Pisa underground che trova sempre energia grazie agli universitari, e che foraggia sempre di nuove idee la Pisa overground.

Quando la nostra multinazionale del divertimento (non ce ne vogliano i ragazzi della cooperativa che si sono dimostrati dei grossi imprenditori) si è accorta del potenziale business, ha investito e “istituzionalizzato” la presenza di locali estivi lungo l’Arno, vincendo le ritrosie dell’amministrazione, ma rinunciando ai prezzi popolari e a quell’aroma inconfondibile di sottobosco pisano, un po’ provinciale e un po’ metropolitano. Al punto che la vecchia spiaggina, quella che si trova sotto Palazzo Lanfranchi (sede del Museo della Grafica), è stata il salotto dove il Sindaco ha ospitato il Comitato dell’Unesco che è venuto quest’anno ad assistere alla Luminara (la festa del patrono della città, quando tutto l’Arno di notte si illumina di migliaia e migliaia di candeline). Argini e Margini oltre ad essere in posizione più centrale, offre anche un servizio di ristorazione più completo con tanto di cene sulla chiatta che si trova sempre lì attraccata. La nuova spiaggina invece si trova nella golena del Lungarno Buozzi, più in su, dove avevamo lasciato il Bar Salvini. Anche lì gli aperitivi e la programmazione musicale sono di tutto rispetto.

Riprendendo il nostro viaggio ideale verso il mare ci si scontra col Bastione Sangallo , fortezza militare dalla lunga storia, più noto come Giardino Scotto, che è l’unico parco pisano nel centro città. L’architettura affascina e merita sicuramente una passeggiata tra le rovine più o meno restaurate, fino a giungere all’altezza del Ponte della Fortezza (per l’appunto), dove l’Arno prosegue dritto verso il mare. Siamo nel pieno del centro di Pisa.

Qui non potrete non visitare la Chiesa e il Museo Nazionale di San Matteo (con una collezione sorprendente), il Palazzo Lanfranchi, il Palazzo del Comune e le Logge di Banchi, il Palazzo Blu (sede di mostre d’arte), Piazza Carrara, il Palazzo Reale (sede della Sovrintendenza ai Beni Culturali e di un museo la cui collezione completa quella del Museo di San Matteo), l’elegante Chiesa della Spina, la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno (che era il Duomo finchè non fu costruita Piazza dei Miracoli), l’Arsenale Mediceo, (utilizzato come spazio mostre) e il Parco della Cittadella (oggi spazio festival), che chiudeva il porto pisano ai tempi della repubblica marinara con tanto di ponte fortificato come il Ponte Vecchio di Firenze, e catenaccio.

Superata la Cittadella ecco che appare la confortante Via Aurelia che segna il limite con la campagna e il Parco di San Rossore.

Infine, che al fiume si vada per far baccano non è una scoperta stratosferica: la movida tra Ponte della Fortezza e Ponte di Mezzo e lungo le traverse e le vie parallele dei Lungarni  è una costante. Un ultimo posto che è bene ricordare è il Cantiere San Bernardo: non è proprio sull’Arno ma quasi ed è uno spazio speciale situato all’interno della chiesa sconsacrata di San Bernardo, dove l’associazione omonima organizza e promuove cultura indipendente. Roba per palati fini, insomma. Soprattutto si resta vittime del Cetriolo Killer o il Totino, il cocktail secco alla frutta della casa, mentre un trio di jazzisti newyorkesi emergenti improvvisa musiche elettrizzanti.

Occhio, a questo punto, a non cadere nell’Arno.

[si ringrazia massi-pisano-doc per il prezioso aiuto alla stesura di questo post]

Se un locale come il Klub 007 di Strahov, decadente quanto basta,  attrae dal 1987  frotte di studenti e amanti della musica sporca e underground, vi faranno ricredere locali come l’U Malého Glena di Mala Strana o il Reduta Club di Nové Mesto dove sono le americanissime sonorità del jazz e del blues a fare da padrone. In questi locali non è raro assistere a performance live con i musicisti ad un palmo di naso, spesso lieti di fermarsi a bere un bicchiere dopo lo show.

Se in molte città dell’est si tende ad andare a letto presto per svegliarsi con le prime luci dell’alba, Praga è la mosca bianca con la sua vita notturna movimentata, molto più vicina alla movida spagnola che al contegno parigino. Klub Ujezd, M1 Lounge, Duplex sono solo alcune tra le discoteche più centrali di Praga il cui format è spesso molto simile: costruite su tre piani, per tre clientele diverse, musica differente, due banconi del bar, serate infrasettimanali gratuite. Aperte tendenzialmente fino alle 05h00 del mattino durante il weekend.

Infine, anche la moda di fine anni Zero, che elegge l’eclettismo a genere musicale, approda a Praga con locali dove la musica gitana si mischia col folk e l’elettronica. Allo Chapeau Rouge di Staré Mesto si balla su tre piani e una gamba sola la balkan house (argh) fino alle 04h00, con pause hardcore, latine e folkeggianti. Il Roxy invece, snob e decadente, propone arte contemporanea e musica trance in un miscuglio in bilico tra lo squallido e l’irresistibile, tanto vero ed efficace da farvi immaginare a tratti di trovarvi in uno dei peggiori scantinati di Manhattan. Ancora non vi basta? Fatevi un giro a Nové Mesto ed entrate al Rock Cafè: assisterete a tutto fuorché ad una performance di Bon Jovi.

Praga si sta svegliando. Ed è già in netto vantaggio rispetto alla nostra Milano.

]]> http://www.saintclub.it/blog/2011/05/27/i-risvegli-di-praga/feed/ 0 http://www.saintclub.it/blog/2011/05/17/128/ http://www.saintclub.it/blog/2011/05/17/128/#comments Tue, 17 May 2011 13:21:04 +0000 admin http://www.saintclub.it/blog/?p=128 Touch the City, un gioco unico è ora disponibile su iTunes! Otto secondi per indovinare la città sono abbastanza?

E’ trascorso più di un anno dall’introduzione nell’App Store di iTunes di “Guida delle Città” e da allora Saintclub.it non si è fermato. Dopo lo sbarco di “Guida delle CIttà” anche su iPad e la versione in inglese di tale app (sia per iPhone che per iPad) nasce Touch the City, uno spettacolare gioco per iPhone.

“Touch the City” è quindi un semplice ed appassionante gioco per iPhone. Lo scopo del gioco è quello di indovinare il nome della città attraverso le locandine delle città e le azioni che compiono Astin e Satin, i due “testimonial” di saintclub.it.

Tre le alternative, solo una la risposta esatta. Per indovinare hai 8 secondi di tempo. Alla terza risposta sbagliata sei fuori! Ecco che il gioco ha inizio sul tuo iPhone!

Touch the City è una corsa contro il tempo nel conoscere nuovi posti, nuove terre e soprattutto nuove abitudini. L’idea del gioco per iPhone Touch The City è frutto di Saint Club, il team ideatore del sito internet saintclub.it e dell’ormai nota applicazione “Guida delle città”.

I disegni di Touch The City aumenteranno di volta in volta con gli aggiornamenti per poter farti conoscere sempre nuove città e nuove abitudini.

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Aggirandoci per la città, domandando a chi ci è nato e fermandoci sui marciapiedi con le nostre piade colanti di strutto, abbiamo scoperto la parte viva, giovane e golosa di un posto forzatamente attaccato al suo mare, al suo porto, alle sue colline. La Gola del Furlo dista qualche chilometro da Pesaro e gode di una prodigiosa ricchezza naturalistica e di paesaggi mozzafiato; Gradara ha il fascino medievale dell’amore proibito e le mura della Rocca paiono costruite ieri ma resistono da secoli agli schiaffi del vento. La leggendaria strada Panoramica Adriatica, nata attorno agli anni ’50, corre sulla falesia tra Pesaro e la Romagna ed è un modo speciale per allontanarsi dalla città ed immergersi, chilometro dopo chilometro, nel Parco regionale naturale di San Bartolo.

Da un punto di vista architettonico, Pesaro è una città eclettica che porta sulla pelle dei suoi edifici e delle sua chiese la storia travagliata cha ha alle spalle: prima le guerre gotiche, poi i difficili rapporti fra Malatesta, Sforza e Della Rovere, infine la devoluzione Papato e la recente ripopolazione grazie alla fiorente economia e ad un alto tasso di immigrazione. Se dunque Pesaro fatica a porsi come città d’arte di richiamo per l’intera regione. Essa è però punto di riferimento per chi sceglie un luogo vivibile, sveglio, culturalmente attivo (si ricordino il Festival del Cinema e il Rossini Opera Festival) e strategico per gite e spostamenti.

Le nuove tendenze hanno costretto la città a stare al passo con i tempi e hanno contribuito a crearne il volto multiforme odierno: numerosi sono i locali di cucina etnica (si ricordino le influenze cino-giapponesi di Mei Lin e Wabi Sabi, la curiosa cuncina vegetariana della Chiccoteca e le rosticcerie di Turkish Kebab sorte negli ultimi anni nei pressi del lungomare) e altrettanto frequentati i locali (citiamo l’immancabile El Cid con vista sulla scultura di Arnaldo Pomodoro, ma potremmo citarne innumerevoli) che sulla scia di Milano hanno scelto di fare dell’aperitivo e dell’happy hour un cult.

Se dunque avete ancora dubbi, lasciateveli fugare dalla lunga ciclabile che corre tra mare e ferrovia e arriva piano piano fino a Gabicce. Sulle due ruote o mano nella mano la strada vi sembrerà non finire mai e vi troverete ad ammettere che Pesaro è inspiegabilmente sottovalutata dai turisti.

E forse, a giudicare dalla pace e dalle luci scanzonate del porto silenzioso, è meglio così.

Vai alla guida turistica di Pesaro

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